ANTIK-WAR.LV

Tema aktualjnaja. Mozete dobavitj kto 4ego naroet


Бакелит
Одна из первых нерастворимых искусственных смол для пластических масс. Свое название получила от имени американского изобретателя Бакеланда. Бакелит получают конденсацией фенола с формальдегидом в присутствии щелочных конденсирующих веществ. Бакелит представляет собой твердое смоловидное вещество, которое может быть похоже на целлулоид, янтарь, слоновую кость, эбонит и во многих отношениях превосходит свойства этих продуктов: оно нерастворимо, не плавится, обладает высокими диэлектрическими свойствами. Для получения бакелита берут:
Фенола - 50 вес.частей
Формалина (40%-ный раствор формальдегида) - 30-70 вес.частей
Нашатырного спирта (с сод. аммиака 10-18%) - 1-10 вес.частей
Все составные части помещают в сосуд подходящего размера. При достаточном количестве конденсирующего вещества реакция может начаться при комнатной температуре, причем происходит разделение смеси на два слоя - водный и маслянистый ("салиретиновая смола"). При практике процесс ведут при нагревании примерно до 50-80°С.

Во избежание потери летучих компонентов смеси нагревание ее ведут в закрытом сосуде, снабжённом обратным холодильником. По мере нагревания вязкость маслянистого слоя увеличивается. Иногда практикуют отделение воды от начального продукта конденсации, после чего салиретиновую смолу заливают в формы; при нагревании до 120-140°С в формах происходит превращение салиретиновой смолы в конечный продукт.

В зависимости от степени конденсации получается бакелит А, бакелит В и бакелит С.

Бакелит А (получается в начальной фазе конденсации). При комнатной температуре - жидкий, в твёрдом состоянии хрупкий как канифоль. Растворим в спирте, ацетоне, глицерине, феноле и растворе щёлочи. Окраска: от бесцветной до жёлтой. При нагревании переходит в бакелит В.

Бакелит В - твёрд и хрупок, более прочен, не растворяется в указанных выше растворителях. При нагревании не плавится, но размягчается до резиноподобного состояния. При нагревании переходит в бакелит С.

Бакелит С - неплавкий, нерастворимый. Если первичный продукт конденсации сразу нагреть до 100°С, то произойдет бурная реакция с выделением газообразных продуктов, масса получается губчатая или пузырчатая, негодная для технических целей. Поэтому нагревание должно идти постепенно. Обычно получают бакелит А, охлаждают до затвердевания, растирают в порошок и смешивают с наполнителями (до 60-80% по массе; древесные опилки, слюда, графит, песок, асбест, сажа, пигменты, краски, минеральные материалы и др.), затем формуют в обогреваемых гидравлических прессах при 160-180°С, давлении около 8 атм. Готовый продукт - твёрдая масса (плотность 1,25 г/см3). Устойчив до 300°С.

Резинит - сходен с бакелитом по исходному сырью, но отличается конденсирующими реагентами (ацетат натрия, хромат калия, сульфит натрия, сульфит аммония, тиосульфат натрия, тринатрийфосфат, сода, поташ, карбонат аммония и др.)…

Более подробную информацию по истории и применению бакелита Вы можете прочитать на других тематических ресурсах Интернета. Например, на сайтах newchemistry.ru или www.bakelitmuseum.de.

http://www.feldjager.info/viewtopic.php?f=70&t=293

....................
Поделюсь своим проверенным способом заделки сколов и восполнения утрат на бакелитовых накладках штыков и оружии .Берётся клей типа БФ2 или 4 или 6.Подбирается эбонит нужного оттенка (пруток,пластина или любой обломок),его надо точить напильником, чтобы получилась стружка,чем мельче стружка,тем ровнее цвет заделки,смешиваем клей и стружку до густоты творога ,на место заделки наносим тонкий слой клея и просушиваем,можно пользоваться феном ,но чтобы клей не пузырился,затем наносится смесь и обжимается лопаткой,и просушиваем на воздухе сутки ,затем просушивается тёплым феном или в не горячей термокамере несколько часов,чем дольше сушка,тем лучьше.После сушки обточить до размера напильником ,шлифшкуркой и заполировать.Если нужен другой цвет то можно использовать стружку фенольноформальдегидной пластмассы.Если утрачен кусок изделия, то в теле детали где нужно восстановить фрагмент сверлится отверстие диаметром половины толщины изделия или несколько отверстий через промежуток ,глубина отверстий не более сантиметра ,в эти отверстия вставляются туго шпильки из эбонита или фенольной пластмассы нужного цвета и любой формы ,шпильки надо сделать шершавыми и смазать клеем,всё просушить,затем облепить смесью по форме.

....................
Был у меня похожий случай,откололся краешек хлорници,примерно 5 на 8мм,я обезжрил край спиртом ,поскоблил краешек ножом,чтобы был шершавым и сделал насечки-зазубрины,отверстия не сверлил, слишком тонкий предмет,изнутри наклеил скотч по образующей ,залил внутрь парафин,чтобы скотч не провалился внутрь (можно пластилин разогретый) и наложил смесь клея с мелкой стружкой карболита ,просушил и обточил,пока держится и крышка надевается.Парафин удалил в горячей воде и промыл бензином.Скотч легко снялся.

http://forum-antikvariat.ru/index.php?s ... ntry955870

.......................................
эпоксидка+порошок из хлорниц -мыльниц и прочего подходящего бакелита в качестве наполнителя.

.......................................
После шкурки натрите место свечкой и располируйте----можно наслождатся !!!!!!!!!!!!!!!!

http://reibert.info/forum/archive/index ... 13027.html

РЕСТАВРАЦИЯ НАХОДОК: КОЖА, БУМАГА И ПР.

.................................
Как я реставрирую бакелитовые изделия не для пищевого применения-холодная сварка(безцветная)+краска(желательно густая,можно лак).Колируешь эти смеси достигнув цвет оригинала и замазываешь сколы и прочие дефекты! Сохнет долго,но если добавить очень густой краситель эффект бедет лучше и по качеству и по времени!
B52
.............................
Накладки на рукоять МП повело, бросил их в кипящую воду, минут через 20 достал и положил под пресс. Высохли через сутки и стали прямые.
B52

http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=398

.....................................
Бакелит поддаётся полировке, пока наружный, плотный слой цел.
Если этого слоя нет, то полировать бесполезно. Надо тонко шлифовать и покрывать прозрачным лаком.
Практически любой лак держится хорошо. Поэтому можно нитрлаком, шеллаком, акриловым. Даже масляным можно.
Я предпочитаю шеллак для очень старых деталей, а для не очень старых - акрил из баллончика.

.................................
Я полировал бакелитовую лицевую вставку БАЛТИКИ обычными автомобильными шкурками с водой начиная с 600 и заканчивая 2000 и финишно автополиролью для старых покрытий никаких трудностей и проблем не встретил Слой снимал приличный тк были глубокие царапины Лаком не пользовался все блестит и так

.................................
Бакелитовые смолы бывают разные. Бывают с разными наполнителями.
Поэтому они ведут себя по-разному при полировке.
От автополироля для старых покрытий будет блестеть всё, что угодно. В нём много воска или силикона, которые создают глянцевую поверхность. По сути это тот-же лак, только нестойкий.
Протрите свою деталь салфеткой со спиртом, уайт-спиритом, или бензином и глянец пропадёт.
А при лакировке останется.

.....................................
Немножко практики, у немцэв попадает такой бакелит, что практически не полеруется, глянец он получяет при формовке, я пробовал его полеровать, менял обороты и пасты,или плавится, при малых матовый, выход один, под лак

http://www.wlamp.ru/tex_07.html

ТЕХНОЛОГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ БАКЕЛИТОВЫХ КОРПУСОВ ШЕЛЛАКОМ

Сейчас бакелит представляется нам дешевым, хрупким и некрасивым материалом. В 50-е все было иначе. Бакелит первая пластмасса пошедшая в массовое производство. Он впервые открыл удивительный мир изящных форм, недоступно дорогих для деревянных изделий.

При этом бакелит обладал красивой глянцевой поверхностью с приятными цветовыми переходами, на ощупь он был теплым и весомым. Бакелитовые изделия с достоинством пережили полвека и если они хранились в коробке, то вид их остался первозданным. Как например этот пульт от "Фестиваля"

Чаще всего изделия из бакелита попадают в наши руки хорошо если не битыми, то наверняка с "выветревшейся" поверхностью. Вот такой. Дело в том, что бакелит разлагается под воздействием щелочей, даже обыкновенное мыло может причинить ему вред. Поэтому и мыть бакелтовые корпуса следует в чистой горячей воде мягкой щеткой.

Для ее обновления бакелитовых корпусов я пользуюсь шеллаком. Можно взять самый дешевый для пропитки обмоток, но обязательно натуральный. Эта технология не причиняет вреда бакелиту и позволяет вернуть ему практически первозданный вид. Для начала корпус стоит тщательно вымыть в воде и обезжирить спиртом.

Технология проста и отработана на добром десятке приемников, но в ней есть некоторые тонкости. Наливаю немного шеллака на тампон из нетканой салфетки, тампон заворачиваю в еще одну салфетку.

Пока шеллак не подсох легкими движениями прохожу весь корпус по одному разу, появляются матовые разводы. Подсушиваю корпус и тампон минуту. Затем очень быстрыми круговыми движениями без нажима прохожу все плоскости одну за другой. Слой шеллака нарастает. Затем наступает момент, когда поверхность тампона начинает немного прихватывать к бакелиту. Ускоряя движения продолжаю наносить шеллак, поверхность становится глянцевой. Если замедлится, то тампон прилипнет и оставит матовое, шероховатое пятно.

Тут главное "набить руку" в отличие от шпона тренироваться можно до бесконечности ни чего не испортив. Если слой не получился, то можно начать сначала смыв шеллак спиртом. Если при этом спирт не принимать внутрь, то через пару раз начнет получаться. Вот так. Для пущего блеска шеллак допускает пройтись по нему абразивной полиролью без спирта. Подходит жидкая "Turtle Wax" в зеленой бутылке.

.................

Бакелит жидкий марки БЖ-1 (ГОСТ 4559-78) применяется в качестве связующего в производстве абразивных изделий холодного и горячего прессования и вальцевания, а также для других технических целей. Доставка ТК по России.

Тел. (8313) 23-36-38 8-910-135-70-23 Елена e-mail: mirage570@gmail.com, icg 617-584-053

http://samlib.ru/h/harald_a/plast.shtml

Восстановление изделий из пластмассы

Разбивается корпус какого-нибудь бытового прибора, и... чем только его ни склеивают! В первую очередь, конечно, идёт в ход такой клей, как "Момент" или даже "Супермомент". Только вот, все эти "суперы", во-первых, далеко не всегда надёжно держат, во-вторых, следы склеивания остаются не на момент.

Пластмассы бывают двух видов - термореактивные, из которых изделие формируется только лишь один раз и при нагревании больше не размягчается, и термопластичные, при сильном нагревании меняющие форму. Поэтому, прежде всего нужно определить марку пластмассы, что можно сделать, легко проведя по одной из внутренних поверхностей изделия острой иглой, держа её под углом примерно в сорок пять градусов, не более. По термореактивной пластмассе острие иглы будет скользить, возможно, слегка царапая, а на термопластичной останется заметный след.

Итак, сломался, обколот кусок от корпуса из термореактивной пластмассы: бакелита, карболита или другой. Некоторый фрагмент утрачен. Не мажьте скол "супермоментами", а если уже было намазано, смойте, счистите всё до последней крошки. Возьмите (если, конечно, он есть) другой такой же кусок пластмассы, ну, например, крышку от электрической розетки, которые дешевле поменять, чем их склеивать, и напилите напильником или лучше наждачной бумагой небольшое количество порошка. Хорошенько обезжирьте восстанавливаемое место изделия. Если выколот значительный фрагмент, сделайте (лучше всего из пластилина!) две обкладки, одну прижмите с внутренней стороны изделия, другую с внешней так, чтобы образовавшийся зазор был немного больше толщины стенок. Затем нужно взять обычную эпоксидную смолу, в которую перед добавлением отвердителя замешайте приготовленный пластмассовый порошок (соответствующего цвета). Далее приготовьте клей и заполните им зазор. Желательно тонкой щепочкой немного перемешать ещё жидкую смолу, чтобы избавиться от пузырьков. Когда смола отвердеет, снимите пластилин и наждачной шкуркой заровняйте изделие. А после этого можно отполировать, например, зубной пастой, содержащей мел. Можно применить полировальную пасту ГОИ, но на светлых корпусах она будет оставлять тёмные следы.
Заклеенное место, скорее всего, будет заметным, но это лучше, чем трещина и, тем более, скол. Но ведь можно покрасить. Тогда окрашиваемую поверхность нужно перед покраской зачистить мелкой шкуркой и обезжирить. Краску лучше наносить распылителем.

Термопластичные пластмассы бывают разных марок. Большинство из них можно заклеить дихлорэтаном. А если дихлорэтана нет? Вот тогда придётся применить или бензол, или толуол, ацетон, но лучшим здесь будет растворитель Љ646, так как он растворяет большее число марок термопластичных пластмасс. Можно приготовить полистироловый клей, растворив в девяносто пяти частях имеющегося в вашем распоряжении растворителя из перечисленных пять частей бесцветного полистирола той же марки, что и ремонтируемое изделие.

Но вы можете приступить к ремонту корпуса, футляра или другого изделия только в том случае, если трещина чистая! Все загрязнения перед ремонтом надо хорошенько вымыть при помощи мыла (в случае сильного загрязнения моющего средства) и жесткой щётки с мелкой щетиной (зубной). Если трещина запачкана "супермоментами", то ковыряйте до полной очистки и затем промойте.
Теперь, если корпус какого-либо устройства или футляр надтреснут, кистью из мягкого волоса, лучше - беличьего, введите в трещину немного клея или же чистого растворителя. Трещину при этом немного раскачивайте, введите немного клея или растворителя ещё, и так до тех пор, пока в трещине не образуются нити растворённой пластмассы, после чего ещё введите несколько капель клея или растворителя в зависимости от длины трещины и сожмите части склеиваемого изделия так, чтобы из трещины выдавилось немного разжиженной пластмассы, и оставьте изделие не менее, чем на сутки, в сжатом положении (резинка, скотч и т.д.). Точно так же склеиваются и разделившиеся при повреждении части. Нельзя ломать изделие до конца, так как в этом случае в конце трещины могут появиться светлые пятна, а изделие может погнуться! Также следует помнить, что при склеивании пластмасс следует избегать попадания капель клея и растворителя на остальные части, так как растворитель въедается в поверхность пластмассы, растворяя её!

После того, как клей полностью застыл и высох, при необходимости можно обработать поверхность нулевой шкуркой, а затем мягкой тряпочкой с зубной пастой, содержащей мел. Пасту ГОИ применять не следует, так как она оставляет на поверхности термопластичных пластмасс тёмные (зелёные) пятна-затёртости. И не следует обрабатывать полистирол шкуркой и пастой слишком энергично - пластмасса может расплавиться и покроется буграми, которые снова нужно будет зачищать шкуркой!

А что делать, если отколот и утрачен фрагмент футляра, корпуса? Тогда вам нужно выровнять края скола до правильной геометрической формы. Далее из подходящей и аналогичной по материалу пластмассы вырезать недостающий фрагмент так, чтобы края плотно прилегали друг к другу, и фрагмент вклеить. Если же утраченная часть имела сложную конфигурацию, придётся поработать паяльником. Мощность последнего не должна быть более двадцати пяти ватт. И во всяком случае не более сорока ватт. И в любом случае во избежание перегрева нужно подключить паяльник через диод (можно Д226). Жало паяльника должно быть полностью очищено от в с е г о!
Для восстановления скола подберите кусочек точно такой же пластмассы. Желательно его немного обработать по форме излома. Затем прикладываете его к месту скола и, следя, чтобы паяльник не был перегрет, а также периодически его очищая от неизбежно образующегося нагара, вплавляйте фрагмент в изделие. В изделие при этом жало слишком глубоко не погружайте, оплавляя лишь самую кромку скола, а фрагмент оплавляйте так, чтобы часть его немного выступала из размеров изделия. Оплавлять пластмассу нужно и с внутренней и с внешней стороны. Дайте пластмассе остыть, а затем наждачной бумагой или напильником снимите лишнюю пластмассу, сравняв её с общей поверхностью изделия. После чего обработайте зубной пастой. При соблюдении тщательности и аккуратности обработки и при удачном подборе фрагмента место ремонта не будет заметным.

Паяльником придётся поработать в любом случае, если пластмасса никак не поддаётся ни одному растворителю, но обрабатывать место соединения нужно как изнутри, так и снаружи. Однако не следует плавить целлулоид, так как он может при нагреве вспыхнуть! Не все пластмассовые изделия восстановимы при помощи плавления. Скрепить части можно, но выглядеть они будут весьма, мягко говоря, неэстетично. Можно вплавить в края разлома металлические скобы от ученических тетрадей или другие, но это не прибавит соединению прочности. Здесь может помочь только выше упомянутый дихлорэтан, а клей на его основе можно приготовить так же, как из растворителей.
Пластмассы, плохо растворимые указанными веществами, как правило, растрескиваются уже при небольших механических воздействиях, поверхность их часто покрыта сеткой трещин, и они восстановимы лишь до первого удара.

Изделия из термопластичных пластмасс тоже можно окрашивать. Например, если вам не удалось найти для ремонта соответствующую пластмассу. Но тогда нельзя пользоваться любой краской, а нужно её приобрести, скажем, в магазине для моделистов-конструкторов, ибо краска должна быть на спиртовой основе! А так как эмали приготовляются на основе растворителей, то, если вы нанесёте таковую на поверхность полистирола, она покроется некрасивыми морщинами вследствие растворения. Наносить краску лучше при помощи пульверизатора.

UDA4I

http://forum.odlr.ru/showthread.php?s=6 ... 9db5&t=665

Восстановление пластмассовых деталей

..........................
на сегодняшний день у меня технология литья эпоксидной смолы такая.
наливаю в пластиковый одноразовый стаканчик нужное количество смолы. добавляю около 5% масляной ходожественной краски из тюбика (белая или черная). перемешиваю на водяной бане. при этом смола делается достаточно жидкотекучей. нагрев не более 40 град.
далее ввожу отвердитель. кистью смазываю форму смолой. потом вливаю остальное. пузыри собираются только в литнике.

покупал на рынке очередную порцию эпоксидки. продавец сказал, что теперь все такие, как я, которые покупают вёдрами ацетон и эпоксидку, (я не знаю, кто это такие - уточнять у него не стал) перешли на полиэфирную смолу. цена такая же, но по свойствам лучше и твердеет за 40 мин (а не за сутки). я взял на пробу немножко, но пока не испытывал. единственное, что могу сказать - сильно она вонючая - дома видимо лить не придется..

..............................
После приготовления эпоксидки ставлю её в холодильник

процесс смешивания экзотермический и смесь получается излишне теплой
охлажденная смесь более густая, и позволяет вылепливать и залепливать отколовшиеся углы и недостоющие кусочки
в холодильники она практически не твердеет и можно использовать в течении нескольких дней

друг работал на авиационном заводе, так они из эбоксидки делали крылья для машин
самое сложное это сделать болванку, затем несколько слоев стеклоткани, эпокситкой и в печь
при 200 градусах 24 часа и надежнее металла

...............................
А вот мой опыт изготовления: в эпоксидную смолу добовляется пигмент-наполнитель, далее добавляется отвердитель, тщательно перемешивается и через небольшую бумажную воронку, отверстие которой 3 - 4 мм (не более, это важно!) заливается в форму. Заливка должна идти медленно, чтобы пузырьки воздуха успели выйти из смолы во время литья.
В форме должно быть два отверстия - литник, в самой нижней точке, и выпор в самой верхней точке заполняемого смолой пространства, для выхода воздуха.

http://www.alhimik.ru/MASTR/mast10.html

Справочник домашнего мастера

Как изготовить массы для домашних поделок?
Приведенные здесь рецепты взяты со страниц замечательной и единственной в своем роде книге "Энциклопедия забытых рецептов" - Москва, изд-во "ННН", 1994 г., глава "Имитации, массы, цементы".

Прозрачная желатиновая масса

Для изготовления прозрачной желатиновой массы распускают 100 масс. частей желатина в небольшом количестве воды и к этому раствору прибавляют:
дихромата калия -- 1-3 масс. ч.
сульфата магния -- 2-4 масс.ч.
сульфата калия -- 2-4 масс.ч.
тетрабората натрия (буры) -- 3-1 масс.ч.
хлорида натрия -- 3-4 масс.ч.
Полученную при смешении компонентов массу можно окрасить в любой цвет анилиновым красителем. Массу подвергают выпариванию на водяной бане, после чего различают в форму.
Охлажденные предметы для затвердевания обрабатывают формальдегидом или покрывают слоем прозрачного лака.

Хромовая клеевая масса

При добавлении дихромата калия к желатиновому или клеевому раствору получается нерастворимая и неразмягчающаяся на свету масса. К этой массе можно добавить различные наполнители.
Такая твердая эластичная масса получается из 100 масс.ч. желатина (или костного клея), который размягчают в воде; излишек воды сливают и распускают желатин при умеренном подогреве. Затем прибавляют 65 масс.ч. глицерина, а также 5 масс.ч. концентрированного раствора дихромата калия. Непосредственно после этого примешивают к массе от 25 до 35 масс.ч. порошкообразного наполнителя - кизельгура, после чего массу формуют, сушат и выставляют на несколько дней на солнечный свет для отверждения.

Эластичная клеевая масса

Эта масса, состоящая из клея, употребляется для изготовления клеевых форм и других целей. Для приготовления этой массы 50 масс.ч. столярного клея размягчают в 50 масс.ч. умягченной (еще лучше дистиллированной!) воды в течение суток, сливают излишнюю воду и растапливают клей на водяной бане (но не на открытом огне!).
Затем прибавляют 30 масс.ч. сырого глицерина и 6 масс. ч. таннина, все это перемешивают и добавляют 0,5 масс.ч. салициловой кислоты (используется как антисептик).
Раствор тщательно перемешивают, снимают всплывшую сверху пену и фильтруют через льняную ткань. Для придания массе большей влагоустойчивости погружают отлитые из массы предметы на 1 минуту в 10%-ный раствор дихромата калия либо наносят этот раствор на предметы кисточкой.

Свинцово-глицериновая масса

Смешивают при слабом нагревании 5 объемных частей глицерина с 2 объемными частями воды. Смесь охлаждают и на каждые 120 мл полученной жидкости прибавляют по 100 г промытого свинцового глета -- оксида свинца(II). Смесь перемешивают в стеклянной посуде до тех пор, пока не получится тестообразная масса.
Если работают с малыми количествами, то массу месят как хлебное тесто, пока она не станет тягучей.
При работе с большими количествами веществ пропускают массу между гладкими вальцами и сжимают пропрессованные ленты в слитки, которые снова пускают между вальцами. При этом масса постепенно затвердевает, а объем ее все время увеличивается.
Когда пропускаемая между вальцами масса приобретет консистенцию стекольной замазки, ее сильно прессуют в формах, в которых она окончательно затвердевает в течение 2-х суток. Вынутая из формы масса имеет цвет от бледно-желтого до слабо-желтого, в зависимости от качества употребляемого глета.
Массе можно придать любой цвет предварительным растворением анилиновой краски в употребляемом глицерине. Чтобы добиться максимального растворения краски, истирают ее в порошок и высыпают в бумажный фильтр, через который, прежде чем начать приготовление смеси, многократно пропускают глицерин, добиваясь полного перехода краски в раствор.
Свинцово-глицериновые массы весьма прочны; их применяют для изготовления дверных ручек, набалдашников, а также фундаментов для машин и двигателей.

"Искусственные смолы получаются главным образом конденсацией фенолов, крезолов и др. продуктов того же гомологического ряда с формальдегидом, при введении каких-либо веществ, ускоряющих процесс.

Бакелит
Общие сведения
Бакелит - одна из первых нерастворимых искусственных смол для пластических масс. Свое название он получил по имени американского изобретателя Бакеланда.
Бакелит получают конденсацией фенола с формальдегидом в присутствии щелочных конденсирующих веществ. Бакелит представляет собой твердое смоловидное вещество, которое может быть похоже на целлулоид, янтарь, слоновую кость, эбонит и во многих отношениях превосходит свойства этих продуктов: оно нерастворимо, не плавится, обладает высокими диэлектрическим свойствами. Для получения бакелита берут:
Фенола - 50 вес. частей
Формалина (40%-ный раствор формальдегида) - 30-70 вес. частей
Нашатырного спирта (с содержанием аммиака 10-18%) - 1-10 вес. частей
Все составные части помещают в сосуд подходящего размера. При достаточном количестве конденсирующего вещества реакция может начаться при комнатной температуре, причем происходит разделение смеси на два слоя - водный и маслянистый ("салиретиновая смола"). При практике процесс ведут при нагревании примерно до 50-80 °С.
Во избежание потери летучих компонентов смеси нагревание ее ведут в закрытом сосуде , снабженном обратным холодильником. По мере нагревания вязкость маслянистого слоя увеличивается. Иногда практикуют отделение воды от начального продукта конденсации, после чего салиретиновую смолу заливают в формы; при нагревании до 120-140 °С в формах происходит превращение салиретиновой смолы в конечный продукт.

В зависимости от степени конденсации получается бакелит А, бакелит В и бакелит С.
Бакелит А (получается в начальной фазе конденсации). При комнатной температуре - жидкий, в твердом состоянии хрупкий как канифоль. Растворим в спирте, ацетоне, глицерине, феноле и растворе щелочи. Окраска: от бесцветной до желтой. При нагревании переходит в бакелит В.
Бакелит В - тверд и хрупок, более прочен, не растворяется в указанных выше растворителя. При нагревании не плавится, но размягчается до резиноподобного состояния.
При нагревании переходит в бакелит С.
Бакелит С - неплавкий, нерастворимый.
Если первичный продукт конденсации сразу нагреть до 100 °С, то произойдет бурная реакция с выделение газообразныхпродуктов, масса получается губчатая или пузырчатая, негодная для технических целей. Поэтому нагревание должно идти постепенно. Обычно получают бакелит А, охлаждают до затвердевания, растирают в порошок и смешивают с наполнителями (до 60-80% по массе; древесные опилки, слюда, графит, песок, асбест, сажа, пигменты, краски, минеральные материалы, пигменты и др.), затем формуют в обогреваемых гидравлических прессах при 160-180 °С, давлении около 8 атм. Готовый продукт - твердая масса (плотность 1,25 г/см3). Устойчив до 300 °С.
Резинит - сходен с бакелитом по исходному сырью, но отличается конденсирующими реагентами (ацетат натрия, хромат калия, сульфит натрия, сульфит аммония, тиосульфат натрия, тринатрийфосфат, сода, поташ, карбонат аммония и др.)…

Бакелитовый лак ЛБС-1 на основе фенолформальдегидной смолы
Состав и назначение лака


Лак бакелитовый ЛБС-1 представляет собой раствор фенолоформальдегидной смолы резольного типа в этиловом спирте и изготавливается по ГОСТ 901-78.
Лак предназначен для склеивания, пропитки, покрытия различных материалов, для защиты теплообменной и другой аппаратуры от воздействия технической горячей воды, слабых и средних растворов кислот и солей, для окраски нефте- и бензобаков, в составах связующих для слоистых пластиков.


Применение лака


Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины.
Перед нанесением лак тщательно перемешивают.
После нанесения на поверхность пленку подвергают бакелизации, т.е. термической обработке по специальному режиму с постепенным повышением температуры до 160 С, в результате чего образуется полимер сетчатой структуры.
Время желатинизации при температуре 150 С - 50-120 сек.
При нанесении кистью - расход 110-120 г/м2.


Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня изготовления.
При условии хранения при температуре не выше 20 С, исключая попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Фасовка: минимальная 2 кг, максимум 220 кг.

"Обыкновенно полученный бакелит "А" в твердом виде растирают в порошок и смешивают с соответствующими наполняющими веществами и формуют в обогреваемых гидравлических прессах.

Наполняющими веществами могут служить древесные опилки, слюда, графит, песок, асбест и вообще разные волокнистые материалы, а также ламповая сажа, пигменты, краски, минеральные материалы, пемза и т. п. Наполнители уменьшат усадку бакелита и возможность появления трещин. Особенно ценные свойства приобретают бакелитовые композиции с волокнистыми материалами. Кроме того, волокнистые материалы можно пропитывать жидким бакелитом "А", причем бакелит связывается с ним, а не остается на поверхности их, как это бывает с резиной или целлулоидом, вследствие чего получаются композиции более прочные. Композиции с порошковатыми наполнителями гораздо труднее пропитываются жидким бакелитом и поэтому более хрупки. Наполняющие вещества могут быть прибавлены в количестве от 60 до 80%."

Пемза и газовая сажа, вот так. Думаю, с этим можно больше не париться, только еще коричневый пигмент порошковый найти... Процентное соотношение тоже указано. Так, а теперь - как дома отлить?

Вот написано, что давление должно быть 8 атмосфер: "Если нагревание производить в обычных условиях, то в бакелите образуется множество пузырьков (знакомая тема - прим.). Во избежание образования пузырей, отформованные куски помещают в особый прибор, называемый "бакелизатором", т. е. в автоклав, в котором создается повышенное давление подведением сжатого воздуха или углекислоты. Можно также нагревать бакелитовую массу в герметически закрытом сосуде, в котором давление образуется само собой."

Но есть и приписка, что не обязательно: "Нужно отметить, что не всегда нужен бакелизатор: некоторые сорта бакелита получают при нагревании под атмосферным давлением.

Na MP40 vrode bakelit s opilkami ???

EPOKSIDKA

Если вы найдете время немного поэкспериментировать, то сможете сделать близким хороший подарок: кулон, брошь, браслет из самодельного янтаря, который по внешнему виду нелегко отличить от настоящего.

Материалы: эпоксидная смола, которой пользуются моделисты для склеивания деталей, отвердитепь к ней, органическое стекло толщиной 1,5—2 мм, немного глицерина, наждачная бумага, паста ГОИ.

Нагретым металлическим предметом выдавите в органическом стекле выбранную вами форму. Когда стекло остынет, смажьте форму изнутри глицерином. Смолу перемешайте с отвердителем (девять частей смолы и одна часть отвердителя) и залейте в форму. Теперь капните туда 2— 3 капли воды и тонкой папочкой чуть размешайте круговыми движениями так, чтобы вода в сочетании со смолой образовала неповторимый янтарный рисунок.

Затвердевшее изделие выньте из формы, зачистите тонкой наждачной бумагой и отполируйте пастой ГОИ.

Внутрь самодельного янтаря можно замуровать мертвое насекомое, травинку, маленький листок, лепесток цветка. В этом случае воду закапывать не следует. Надо налить немного смолы на дно формы, дать слегка затвердеть, потом прилепить к ней насекомое и долить форму до краев.

Работать со смолой нужно в проветриваемом помещении, надев тонкие резиновые перчатки.

Домашние технологии изготовление сувениров, поделок и декоративных изделий из эпоксидной смолы и полиэфирного лака

Такие сувениры можно изготовить следующим образом: С понравившегося образца снимаем форму, делаем 8-15 отливок. И с них уже делаем основную форму, таким образом, одна форма будет за одну заливку делать 8-15 отливок. Если надо повысить производительность, для этого достаточно сделать еще несколько форм.

Эпоксидную смолу хорошо подкрашивать масляными красками, только перед этим желательно краску выдавить из тюбика на старую газету, чтобы убрать из нее масло.

Добавив в смолу бронзовую или алюминиевую пудру, получим раствор золотого или серебряного цвета. Можно обмакнуть отливки в спиртовую морилку и, дав чуть-чуть подсохнуть, протереть тряпочкой, смоченной в нитрорастворителе. В этом случае выпуклые места будут светлее, а углубления темнее.

Чтобы придать дополнительную прочность при изготовлении галантерейных изделий, можно вводить порошковые наполнители.

Если отлитые заготовки будут липнуть к рукам, их надо опустить в воду со стиральным порошком, то есть как бы простирнуть изделие.

Цеховики, как правило, с эпоксидкой не работают, они предпочитают полиэфирный лак, потому что он намного дешевле и его проще найти в больших количествах. С лаком работают так же, как с эпоксидной смолой, только к нему дополнительно, кроме отвердителя, добавляют ускоритель, чтобы ускорять процесс затвердения. Поскольку ускоритель добавляется, в 5-10 раз превышая норму, то лак при затвердении сильно нагревается и может трескаться. Чтобы этого не произошло, отливку из лака нужно вовремя опускать в холодную воду, а потом промывать в теплой воде со стиральным порошком.

Из-за высокой температуры при затвердении лак можно заливать только в формы из герметика. В магазинах встречаются изделия, про которые продавцы говорят, что они сделаны из искусственной кости. На самом деле они изготовлены из полиэфирного лака.

Также подобным способом изготавливаются различные модели игрушечных танков, статуэток и т.д.

Отливка деталей из эпоксидной смолы

Радиолюбитель конструирует миниатюрные электронные устройства, и ему нужны, к примеру, миниатюрные штепсели. Что делать? Сделать самому, из смолы. Потерялась пешка или другая шахматная фигура, треснула ручка от газовой плиты, кому-то понравилась визитная карточка с выпуклыми буквами на входных дверях — их также можно сделать, отливая из смолы (рис. 1). Этим методом можно изготовить сколько угодно пуговиц самых разнообразных форм, маленькие вешалки собственной конструкции, рамки для семейных фотографий, поплавки для удочек, фигурки солдатиков, модели старинных пушек, автомобилей и еще множество других предметов.

Из той же смолы можно восстановить по имеющемуся образцу недостающие металлические элементы старинной мебели, причем сделать их действующими, а не бутафорию. Отливки из смолы могут помочь при ремонте старинных, богато украшенных рам. Если в старинной мебели имеются какие-то дефекты, а резная декорация частично испорчена, также стоит обратиться к смолам, напоминающим дерево, и из них отлить недостающие детали.

Для того чтобы приступить к отливке, необходимо иметь модель отливаемого предмета. Ее можно сделать из дерева, гипса, воска или даже пластилина. Моделью может быть также предмет, который мы хотим скопировать. Понадобился декоративный металлический элемент для мебели или еще одна фигурка солдатика — берем образец и с его помощью делаем форму для отливки. Действовать же надо следующим образом.

Картонную коробку, металлическую или пластмассовую банку необходимо внутри обложить алюминиевой фольгой, в которой обычно пекут цыплят, прижать ее к стенкам посуды и разгладить на дне. А теперь довольно смешная, но нужная процедура: модель, то есть ручку регулятора или другой какой-либо предмет, копию которого нужно изготовить, следует тщательно смазать обувным кремом (использовать нужно хороший крем с большим содержанием воска). После того как крем высохнет, модель следует начистить мягкой щеткой так, чтобы не стереть воск и получить гладкую, ровную поверхность. Воск должен изолировать модель от смолы.

При использовании пластилина модель нужно клеить к фольге на дне посуды и залить смолой, смешанной с отвердителем. Чтобы не расходовать много смолы, в нее надо добавить наполнитель — проще всего сухую муку. Наполнителя не должно быть слишком много, чтобы из смолы не получилась паста. Смола должна быть текучей, легко заполняющей форму — для этого ее немного можно разбавить ацетоном или нитрорастворителем.

Когда смола затвердеет, все вместе с фольгой вынимают из посуды. Затем снимают пластилин и очищают от него модель. Вновь наносят крем на модель и на болт, а также на поверхность формы. Обкладывают все фольгой и вновь заливают смолой. Таким образом получают две половинки формы с моделью внутри.

После того как форма будет вынута из посуды, ее необходимо развинтить (она свинчена винтом), вынуть модель, сделать заливное отверстие и отверстие (или даже не одно) для удаления воздуха. Если винт должен быть закреплен в ручке, его следует тщательно вымыть и снова смазать кремом. Также тщательно смазать кремом внутреннюю часть формы и вычистить ее. Сложить формы и залить смолой. После того как смола затвердеет, из формы вынимается готовая отливка, но только не совсем красивая, так как цвет у нее такой же, как смолы.

Но эпоксидные смолы можно подкрашивать. Чтобы получился белый цвет, надо добавить цинковых белил. Для того чтобы изготовленные из нее предметы были прочными, необходимо в смолу добавить наполнитель. Таким наполнителем может быть, к примеру, алюминиевый порошок или медные опилки — получается очень оригинальный цвет. Можно добавлять пыль латуни или парчи и т.д. При добавлении сажи смола делается более прочной и черной. Слюда увеличит электрическое сопротивление. Можно добавлять даже песок — только сухой и обезжиренный, его следует «выстирать» в воде с добавлением моющих средств, а затем хорошо высушить. К муке, как к наполнителю, не стоит относиться скептически — смола, смешанная с мукой, делается твердой, как камень.

Простой способ изготовления брелков из эпоксидной смолы

Привожу вам простейшую технологию изготовления брелков и различных сувенирных поделок. Их можно изготавливать из обрезков листовой латуни на оловянном припое с канифолью.

Сначала от листа металла отрезается полоска шириной около 5 мм, затем куски необходимой длины сгибаются на оправках и помещаются на предварительно залуженный латунный лист. Чтобы собирать такие брелки и поделки, паяльника не потребуется. Поместите пластину-основание на утюг (см. рис. 2), посыпьте ее канифолью, аккуратно, с помощью пинцета разложите элементы поделки и дайте припою затечь во все стыки, добавляя его по мере необходимости. Остается выключить утюг, подождать, пока он остынет, и залить лунки «лепестков» эпоксидной смолой, тонированной небольшим количеством масляной краски. После отверждения смолы основание обрезается по периметру поделки и заполировывается. Со стороны заливки брелок прошкуривается до появления блестящих латунных торцов, а затем полируется.

Такие простейшие сувенирные изделия всегда пользуются большим спросом. Особенно если изготавливать такие сувениры к каким-либо памятным событиям, мероприятиям, годовщинам. Например, памятные сувенирные поделки к юбилею города, христианским праздникам и т.д.

Творческих успехов!

http://www.liveinternet.ru/users/5052038/post251439254/

Спасибо за интересные и полезные статьи!