Статья из интернета может кому и пригодиться.
Первый рецепт: смесью 50 г молочной кислоты и 100 мл вазелинового масла. Кислота превращает метагидроксид железа из ржавчины в растворимую в вазелиновом масле соль - лактат железа. Очищенную поверхность протирают тряпочкой, смоченной вазелиновым маслом. Второй рецепт: раствором 5 г хлорида цинка и 0,5 г гидротартрата калий, растворенного е 100 мл воды. Хлорид цинка в водном растворе подвергается гидролизу и создает кислую Среду. Метагидроксид железа растворяется за счет образования в кислой среде растворимых комплексов железа с тартратионами.
эх, реставраторы... ну, поехали. из старых запасов. эта статья от известного специалиста wadimych'a.
Если горшок на вид достаточно крепкий, нет критических раковин НЕ СОВЕТУЮ горячиться и сразу включать «тяжелую артиллерию» типа наждачки- пескоструйки а тем паче преобразователя ржавчины.
Поясню почему - зачастую под слоем ржавчины находится родная краска, объясняется это т.н. «потом» т.е., каска многократно смачивалась-высыхала и ржавчина по сути образовала поверхностную корку и, что интересно часто даже не поразив металл до раковин.
После мытья от поверхностной грязи, этот налет убираю раствором щавелевой кислоты из расчета 200 гр. на 10 л. воды, в горячий но не до кипения (если довести до кипения краска приобретает неестественный цвет - некоторые ухари выдают перегретые шлемаки за Кригсов) погружается предмет ПОЛНОСТЬЮ (в противном случае кусок торчащий из раствора будет активно ржаветь) держится примерно 20-30 мин, затем вынимается и под струей воды обмывается- обтирается с помощью поролоновой губки для мытья посуды с мелко абразивной наклейкой. Как правило этот процесс необходимо повторить, но варить уже меньше - минут 10-15, в общем до тех пор пока ржа не сойдет.
Кстати оставшийся раствор не обязательно выливать, его можно использовать повторно.
Ну и финиш - протираешь всю поверхность той же губкой в воде, затем нужно быстро сушить и протереть на горячую нейтральным маслом типа веретенка. Когда остынет протереть насухо от масла (немного останется это не беда наоборот предохранит от атм. влаги) и иногда предмет хоть в музей!
Этим способом убивается множество зайцев - и ржавой пылью не надо дышать (еще нахлебаешься когда будешь работать со шпаклевкой), и краска остается, и место где ее не было покрывается серо-зеленым налетом, и весовые качества сохраняются (однажды я на 2 суток забыл железяку с гражданской войны в преобразователе ржавчины - когда хватился ее сожрало на 15%! ) ну и для ручонок относительно безопасно.
Есть конечно и недостатки - очень высокая стоимость 50кг. 130$, работы проводить только при хорошей вентиляции.
Тем же макаром можно чистить любой металл КРОМЕ ЦИНКА!, потому что он просто растворяется.
Алюминий обязательно варится отдельно и его можно кипятить, но если туда попадет кусок железяки - алюм. покрывается зеленоватым налетом.
Теперь по дырам - трещины обязательно нужно заваривать, не класть полноценный шов а прихватить в 2 -3 местах в зависимости от длины, потому как бы ты ее не заделывал один удар металл сыграет и эта тварь вылезет снова.
Сквозные дыры, если под рукой нет аппарата или толкового сварного, на мой взгляд лучше «бинтовать» с применением синтетического строительного бинта, делаешь типа папье маше с пропиткой эпоксидкой, можно между слоями вкладывать мелкую сетку, после высыхания накладываешь автошпаклевку ну а дальше обрабатываешь как можешь.
2. По поводу текстурирования с тобою не согласен, у меня есть 35,40 и 42 шлемы в родной краске ну нет на них зерна хоть обсмотрись, причем 40 войска SS.
Так что мое мнение - не стоит заморачиваться.
Красить однозначно лучше аэрографом - при покраске баллоном слишком большой расход и разброс краски. А она денег стоит.
На днях такую штуку приобрёл "Уни Пласт". Архиполезная вещица, знаете ли!
По использовании эффект как от обычной эпоксидки, но работать с ним гораздо удобнее - как с пластилином. Попробовал им казалось бы безнадёжную М-40 восстановить - так, ради интереса - результат превзошёл все ожидания... По сути, каску можно заново слепить, причём сделать это очень аккуратно и быстро.
О значке с цинковым покрытием
Берёшь баночку металлическую маленькую, разводишь лимонной кислоты пачечку, заливаешь в баночку. Баночку ставишь на медленный огонь. Привязываешь к пехотнику проволочку и окунаешь в кипящую лимонную кислоту. Опустил-поднял, опустил-поднял и т.д. Только не проморгай тот момент, когда хватит!!!!! Не то Вылезет всё серебрение и всё что осталось. Только ещё раз-аккуратнее и ещё раз аккуратнее!!!!!! Только после этого не забудь в раствор соды опустить, чтобы реакцию нейтрализации провести,потому,что водой помыл, кажется все, а микропленка кислотная продолжает хавать знак.И будет тебе счастье.
Дополнения из личного опыта
Теперь я предмет замачиваю в обычной воде эдак на недельку - чтоб поднялась ржа и грязь (потом обычной пластиковой щеткой хорошо смывается поверхностный налет), посудину и предмет хорошенько прогреваю под краном, и вместо 200 гр. на 10 л. сыплю ок. 300 оставляю на некоторое время (от пары часов до нескольких суток) переодически подогревая (снаружи) горячей водой раствор, затем все таже процедура обмывания - смазывания.
В общем спешка нужна только при ловле блох...
Посудина должна быть эмальная, ведро. и в кухне открывайте форточку при закрытой двери, штоб в комнаты не поплыло.
Кстати я попробовал кусок алюминия потом поварить, получилось прикольно, желтый налет, оксид такой своеобразный, старить люмин можно, получается как копаный.
Я кстати до этого пользовался мокрой ряпкой с кристаллами, выкладывал ее на купол, потом мыл.
Восстановление.
Попал ко мне горшок М-40 моего размера, решил его восстановить (к сожалению не сделал фотографии каким он был), поэтому опишу его состояние на словах:
Каска крепкая, ржавчина по всей сфере изнутри и снаружи, множественные раковины, расположены в основном изнутри и с тыльной внешней стороны каски, вентиляционные отверстия и 3 отверстия под кламеры свободны от ржавчины, правильной круглой формы, поражение ржавчиной (большая раковина) наблюдалось только у затылочного отверстия. Лоб, боковины крепкие и почти без раковин, сверху ближе к затылку 2 дыры от сквозной ржавчины, общая площадь дыр ~5мм*3мм. Слой ржавчины - 0,1 - 0,5 мм.
Процесс восстановления железки.
1. Очистка и предварительная подготовка.(годится то же, что и про восстановление металла).
Сначала промыл и протер твердой губкой в теплой воде, затем приступил к счистке ржавчины. Ржавчину счищал мелкой наждачной бумагой, периодически смачивая каску водой (в процессе очистки стала видна часть декали), после этого в авто магазине был куплен преобразователь ржавчины в грунт «Панцирь», поверхность была обработана в соответствии с инструкцией, дождавшись результата, еще раз ободрал все мелкой наждачкой и еще раз обработал преобразователем ржавчины, далее встал вопрос о дырах, сначала хотел заварить их, а потом напильником сточить до общей поверхности, но подумав, решил использовать «холодную сварку» (некая разновидность эпоксидного клея, как я думаю).
После этого тщательно сначала напильником, а потом наждачкой, выровнял поверхность в области дыр, затем в том же авто магазине была куплена «нитро-шпаклевка для конечной обработки» (это термин такой), которой прошелся по раковинам, затем, в очередной раз, всю поверхность обработал мелкой наждачкой (нулевкой), для того чтобы поверхность была ровная и без «ям».
это с какого-то автомобильного форума
Ржавый металл сначала почистить металлической щеткой, потом преобразователем ржавчины (авто) или фосфорной кислотой, потом промыть и покрасить.
Если он просто "рыжий" и ржавчина не отслаивается - то есть специальные краски по ржавчине - недорогие Палитра Руси, Москва, грунт-эмаль латексная, около 70 р за литровую банку, есть зеленая, черная, шоколадная - у нас, в природе может и еще какого другого цвета. Сначала пройтись щеточкой, чтобы чешуйки снять и красить. По грунту сверху можно любой ПФ-кой, если другой цвет хочется.
Из автоспектра могу назвать Rostloster (очиститель ржавчины), Ферризол (преобразователь ржавчины), "Автофосфат" (нейтрализатор ржавчины) и "Омега" очиститель) - производитель Поликомпласт (Питер), Полифлекс (преобразователь) - Полисан (Турция) и прочее. Это всё при сильной патологии ) - если далеко зашло.
это телеграф с братского форума. я где-то в инете про кузнечное воронение там писал, но в сохраненном нету, мне проще заново набрать
Воронение, реставрация металла
Подняв ржавый штык и т.п., очень хочется максимально приблизить его состояние к былому.
Вот несколько кустарных методов восстановления запчастей для ММГ.
Инфа (немного подредактирована) с форума talks.guns.ru
В общем суть его - "баночный метод" холодного химического воронения с помощью Супер Блу.
Материалы или Что вам для этого нужно
=========================================
[1] Конечно же Супер Блу.
[2] Спирт. Можно в крайнем случае ацетон. Но ведь смердит же зараза на весь дом. Со спиртом работать куда приятнее. Северо-Американцам - Rubbing Alchohol (изопропиловый спирт) тоже подойдет.
[3] Белый уксус.
[4] Порошкообразное средство для мойки ванн (типа Комета, или еще чего там в хозяйственном найдете) В некоторых особо тяжелых случаях это может понадобиться.
[5] Куча чистых тряпиц размером от 7-10 х 7-10 см. Старая футболка - идеальный вариант.
[6] Две большие чистые тряпки или пара х/б перчаток (чтоб не обжечь руки).
[7] Кусок жесткой ткани, ковра. Я, например, использую кусок ~10х15 см, то что здесь называют карпет.
[8] Старая зубная щетка.
[9] Наждачка 400, 600 для грубых повреждений. Нарезать на куски ~ 5х5 см.
[10] Наждачка 1200, 1600 для тонкой шлифовки. Нарезать на куски ~ 5х5 см. Всякие шлифовальные пасты это уже извращения.
[11] Резиновые перчатки.
[12] Источник холодной и горячей воды.
Преамбула
============
Много есть удовольствий в жизни, но ничто не может сравниться с ... Нет! Неверно. С этим может сравниться другая женщина. Я имел в виду возможность своими руками восстановить истерзанную временем и боями винтовку. Сегодня поговорим о воронении. Если интересно - в другой раз о восстановлении дерева. Я не профессиональный оружейник, поэтому не судите строго. Уверен есть сотни других рецептов и технологий, но эту можно воспроизвести дома на кухонном столе. Если у вас есть маленький "свой" уголок в basementе - еше лучше.
Легче всего воронить чистую белую сталь. К примеру, вы купили кит (здесь в Северной Америке, шемполок в виде кита - "набора-конструктора" пруд пруди). Немного больше терпения требует старая сталь, с частично утраченым воронением.
Шлифовка
============
Сошлифовать надо только то, что выступает и "торчит" (не пытайтесь сошлифовывать вмятины, вы измените форму детали, только "торчащие" зазубрины). После воронения вмятинки практически не видны и рукой на ощупь не чувствуются). видны и ощущаются только зазубрины. На больших плоских поверхностях старайтесь сохранить гомогенность поверхности. А то ведь, что часто получается у новичков, сошлифовал зазубрину, а вокрук обтазовалось овальное "пятно" от зерна наждачки. Перейдите на более мелкое зерно, вплоть до 1200-1600. Сведите на нет царапинки от крупной наждачки.
Обезжиривание
============
Обезжиривание - залог успеха всей операции. Вот здесь то вам и понадобится спирт. В отягощенных случаях - средство для ванны и старая зубная щетка. Но не увлекайтесь. Многие из этих средств содержат окислители, и деталь очень быстро, буквально у вас в руках пойдет ржой. Снимая спиртом старое масло, нагар, жировую пленку от рук и т.п. смените тряпицу 3-4 раза, а иначе вы только будете размазывать жир то всей детали.
Температура
============
Работать по горячему металлу мне нравится гораздо больше. Я имею в виду не рскаленный до бела, а температура, легко достигаемая кипятком или очень горячей водой из крана. Если работаете со стволом, ванна - идеальный вариант. Если с мелкими детелями - старая кастрюля на газовой/электрической плите, еще лучше. Этот трюк с горячей водой хорош еще и тем, что вынутая из кипятка деталь сохнет мгновенно. Как удерживать разогретый до 80-100 градусов ствол? Смотри пункт [6] в материалах. Почему по горячему? Химическая реакция при повышенной температуре идет быстрее, но главное цвет! По холодному металлу воронение получается сероватым. вроде как винтовка уже повидала свое. По горячему - глубокий равномерный черный цвет. Новье с завода!
Стратегическое решение
=========================
Снимать старое или не снимать... Зависит от степени повреждения, поврежденной поверхности, ее формы.
Сценарий 1: Голая белая сталь.
Обезжирить.
Нагреть в кипятке.
Воронить.
Сценарий 2: Ствол в сплошных царапинах.
Сошлифовать зазубрины.
Обезжирить.
Используя уксус и чистую тряпицу, снять старое воронение. Сходит не сразу. Придется повозиться.
После уксуса, еще разок пройтись мелкой наждачкой, обтереть чистой тряпицей, смыть теплой водой и в кипяток на несколько минут.
Воронить.
Сценарий 3: Ствол в целом хорош, пара отдельных, но неприглядных царапин или зазубрин. Можно конечно пойти по Сценарию 2, мо много гемороя. и не известно, получится у вас лучше чем было.
Поэтому (конечно крамола!), можно сделать "локальную" операцию. Поэтому, все как в Сценарии 2 до уксуса.
Воронить.
Собственно воронение
=======================
А тут все просто. Но никаких кисточек. Только чистая тряпица. Умакнул в супер Блу и пошел тщательно втирать. Тру долго, по несколько минут, с усилием. Вот тут то мои критики и возликуют. А как же Сценарий 3? Как совместить цвет старого в новым?! А вы мажьте и старое...
В какой-то момент вы замените, что поверх нового воронения стала проступать пористая ... ржа!.. Не страшно. Она очень легко удаляется. Мельчайшей 1600й наждачкой, еле касаясь, безо всякого усилия... Как это?.. Вы когда-то проводили кончиками пальцев по женской ... ? Вот именно. Точно так же. а потом опять втирайте Супер Блу. Опять ржа? опять легонечко мелкой наждачкой... И в особенноси по границам старого и нового воронения, и опять Супер Блу.
В Сценариях 1 и 2 я рекомендую смыть все это грязное дело очень горячей водой. Ствол или какая иная деталь высохнет за сецунды.
А после этого вам понадобится тот самый кусок жесткой ткани или ковра из пункта [7] в Материалах. Сие есть слабый абразив, как раз достаточный для того, чтобы придать поверхности тот самый желанный черно-матовый блеск!
Во как закрутил.
И последнее. Последняя чистая тряпица, любимое оружейное масло, и основательно все это втереть.
А вы теперь возможно спросите, а резиновые перчатки зачем.
Случай 1: Нет возможности избежать прикосновений пальцами к только что обезжиренной поверхности.
Случай 2: Для чистоплюев. Я не могу в перчатках работать. Мне надо чувствовать металл.
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 1:31 pm Заголовок сообщения:
Рецепт для экстрималов.
За основу взята технология Ижевского оружейного завода,ныне не применяемая ,так как немного растянута по времени.
Кто помнит старые ружья,до 70 годов,поймет,о чем я говорю.
Способ этот,конечно не подходит для "кухни".
Необходимо какоето нежилое помещение.
Но те усилия,которые вы затратите в начале,окупятся воронением,которое не стирается и не боится влаги.
Что для этого нужно. Ванна для обезжиривания.
Я свою сделал из обрезка листа нержавейки. Размер моей ванны 100х120х1000мм. Согнул лист
на углогибочном станке,приварил стенки аргоном. Под ванну положил два ТЭНа по 500ватт. Все это "обернул" жестью. Мне нравится,когда сделано капитально,но можно сделать по иному,суть в том,чтоб в этой ванне можно было кипятить ствол.
Долее ,нужна еще одна ванна,для выварки ствола в воде,при температуре 100градусов.
ЕЕ я сделал из трубы диаметром 100мм и длинной 1метр. Один конец трубы заварил дном,с просверленными отверстиями для электротэна от самовара.
Качественное воронение можно получить только при условии хорошо сделанного обезжиривания детали. Я применяю следующий раствор: едкий натр 40-50г/л ; сода кальцинированная 20-30г/л, жидкое стекло 10-15г/л; можно добавить тринатрий фосфат 10-15г/л.
Стволы,предварительно подготовленные(зачищенные) и протертые тряпкой с ацетоном,помещаются в ванну и кипятятся там 20-30минут. Вынимаются за привязанные проволочки и смотрятся,если жидкость не покрывает равномерно,а сбегает с некоторых участков,значит надо продолжить обезжиривание. Затем,стволы прополаскивают водой и намазывают с помощью мягкой кисточки раствором для воронения. (продолжение следует,перекур).
А теперь"химия". Приготовление "ржавого лака"
Этот процесс необходимо делать на открытом воздухе,так,как при этой операции выделяется закись азота-"лисий хвост". Нужна колба емкостью не менее 1 литра,я вообще взял трехлитровую. 50 грамм азотной и 50 грамм соляной кислоты,и стружка углеродистой стали.
Это по заводской технологии. Я немного изменил эту технологию в лучшую сторону,заменив стружку стальную на чугунную.
В колбу наливается азотная кислота и добавляется немного чугунной стружки(опилок),и также немного соляной к-ты. Начинается реакция,с кипением,выделением оранжевого"лисьего хвоста". Когда реакция начинает успокаиваться,добавляется опять стружка и солянка. Обычно я делаю это в 4-5 заходов. Общее количество стружки - около 40 грамм. Если есть возможность в термичке достать окалину с металла,очень советую добавлять вместе со стружкой чугуна. Она дает металлу в готовом виде фиолетовый оттенок. Когда все смешано и закись азота перестает выделяться(не дай бог вдохнуть,будет очень больно),колбу заткните пробкой и поставте (не на морозе)на сутки "отдохнуть". Через сутки добавьте в эту кашу светло коричневого цвета один литр дистиллированной воды(другой не советую). Воду из под крана ни в коем случае.
Перемешайте,дайте постоять 5 минут и слейте в другую посуду с широким горлом(у меня в банке из под мороженного. У вас теперь есть раствор,который не портится годами.
После обезжиривания и полоскании в воде,поставьте ствол и обильно кистью намажте этим "ржавым лаком". Все участки,где скопилась жидкость,промакните кистью,с которой отжата жидкость. Подтеков не желательно иметь. Пусть ствол постоит 15-20 минут. Далее,чтоб ускорить процесс,его нужно поместить в теплое место,я сделал сушилку из ДСП,в нее дует обогреватель. 40-60градусов,время сушки 20-30 минут. Потом намазать еще раз,но не возюкать кистью,а одним движением.Потеки убрать,и в сушилку.
После сушки ствол у вас станет рыжего цвета. В трубе с кипятильником должна закипеть вода.
Воду только питьевую(я покупаю в 5 литровой фляге),нальете из под крана,гарантирую ,что ничего не получится. Опускаете в кипящюю воду ствол,и пусть он варится около 10-15 минут. Достали,посмотрели,он должен быть черно бархатного цвета. Есть рыжина - или не доварили,или то место плохо обезжирино,значит,воронение там не легло.
Когда станет черным,вытащили и пусть остынет.
Когда делаешь выварку,можно выключать периодически кипятильник,если сильно кипит и выплескивается. Суть в том,что нужно держать в воде с температурой 97-100градусов около 10-20 минут.
Ствол высох и остыл. Теперь на щетке с тонким ворсом 0,15 мм надо снять верхний,рыхлый слой воронения. Достать такую щетку очень трудно,поэтому я делаю их сам.
В магазине купил сетку металлическую с тонкой проволоки(как от комаров) ,нарезал из нее кругов,и собрал их на одну оправку(просто болт с шайбоми и гайкой). На этой щетке с электромотором,ствол легким касанием очищается от "бархата". Под верхним,рыхлым слоем вы увидите блестящий слой воронения.
Оно может быть не совсем красивым,не ровным,но это первый слой. Намазываете еще раз,сушка,второе намазывание,сушка,выварка,щетка.
Общее количество выварок должно быть не меньше четырех раз. Соотвтственно,общее кол-во намазываний - 8.
После 4 выварки ствол надо прокипятить в масле,при температуре 105-110градусов,в течении 5 минут, вынуть и остывший протереть.
Ствол не боится влаги,он не ржавеет практически,потому ,что он уже ржавел ,когда вы делали воронение.
Вернуться к началу
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 1:36 pm Заголовок сообщения:
Еще. KLEVER-ом сам пользуюсь правда неразбавленным.
Рыхлую ржу и каверны от неё убрал шкуркой №000, после чего полирнул всё америкосовской алмазной пастой для притирки автомобильных клапанов PERMATEX. Потом промыл стволы бензином "Калоша". Особое внимание к эжекторам - необходимо удалить абсолютно весь абразив из зазоров (как их полностью снять с блока стволов я не понял). Далее в ванной отдраил металл щёткой с DOMESTOS-GEL. Качество обезжиривания очень хорошее - вода начинает смачивать поверхность единой пленкой, без проплешин. Как и было обещано, стволы начали ржаветь на глазах, что свидетельствует о качественной подготовке поверхности. Обрабатывал составом KLEVER, разведённым пополам с водой - укрывистость повышается на порядок по сравнению с чистым составом. Наносил состав ватными кружочками, позаимствованными у жены. Сделал восемь проходов с промежуточной обработкой щеткой с доместосом. Каждый раз нагревал стволы.
Вот в принципе, стандартный и безотказный рецепт для востановления - закислочивания всяких разных продолговатых предметов. Два условия - предмет без краски, ибо съест, и ржавый, от чуть-чуть, до полного говна.
1. Нужна лимонка, и много. Лучше всего мешок. Покупается у производителей или трейдеров, для киевлян - б.р. - идеальный вариант:
http://www.macrochem.ua/site.php.
Достаточно дёшево и сердито, советую 100кг.
Кстати, по ссылке есть и щавелька, которая просто жизненно необходима для реставрации предметов без потери родной краски.
2. Нужны ёмкости. Существует рыног типа "Юность", там продаются пластиковые трубы для канализации. Отлично держат кислоту и щёлочь, в смысле дрянь типа "крот", "ваниш для ванн", "утёнок" и прочее. Длинна трубы не должна быть более 140см, это два "длинных предмета" советского образца в коннекте. Ширина - максимум 170, да и вообще, померте да купите пару труб, чтоб разные и с запасом. И заглушки к ним!
Ещё не помешает два пластиковых тазика, один на 5л, один на 3л.
3. Если предмет большой и негабаритный, короче чтото немецкого типа, штампованное(как повезёт) - то делаем из реек небольшой аквариум, по длинне - ширине предмета, и обтягиваем изнутри толстым белым полиэтиленом, который крепим скочем по периметру, и желательно покрепче. Соответственно рамку - аквариум нужно делать из 20-ки минимум, отлично подойдут заборные штахеты. Или можно взять штатный горшок от рассады и затянуть полиэтиленом его.
4. Моем вещь от грязи в тёплой воде. Ни в коем разе не допускаем контакта с бензином, маслом, керосином, вд - бутет только хуже, если на глаз вещь не разбирается сразу, для упрощения закислочивания.
Сразу скажу - механизмы после кислоты разрабатывать легче, винты вывинчивать тоже, а бакелит оно не ест, только дерево и краску.
5. Кипятим воду, но это не обязательно, просто повышаем её температуру, чем больше, тем лучше, выше растворимость. Но лучше из чайника, кипяточек. Берём тазик литров на пять, туда литра 3-4 воды(нагретой!) и бодяжим туда лимонку из мешка. Растворить её таким образом можно очень много, до килограмма за раз(смотря от качества, чем выше, тем меньше) в идеале на дне тазика должно быть пару ложек нерастворённой.
6. Заливаем кислоту в ёмкость с предметом. Он начинает шипеть, вонять и пузырится. Если обьёма много, то бадяжим кислоту ещё. Плюсы лимонки в таком случае - нет осадка солей на предмете, как от щавельки или фосфорки(фу), так что стоять эта беда может неограниченно долго. Обычно суток - с головой. Расвор медленно садится, т.е. теряет свою силу. Реально в среднем от 3 до 6 часов. Затем раствор сливаем, причём абсолютно спокойно, следует помнить только, чтоб раковину не покрасить в странный цвет, сливать большим количеством воды, и предмет моем. Вуаля! Всё говно размягчено настолько, что слазит само. Если надо, повторяем процесс ещё раз. Да, и кстати, вони не так уж и много, чтоб проводить процесс на кухне или на балконе.
7. Затем наступает черёд мягкой щётки на дрели или на болгарке. Если щётка мягкая - проверяется на руке - шансы поцарапать предмет минимальные. Затем уже вд40, разбираем, раскручиваем.... Короче дальше по наставлениям!
Ах да - если есть в предмете что-то цинковое, можете с ним смело попрощаться.
Кстати, скептики скажут - ааа! а фосфор круче! а брага так вообще! и уксус! а солянка - воооо! НО - этот способ прост, универсален, дёшев, проверен, быстр, и - как ни странно - работает, что МОЖЕТ подтвердить и Сталкер, и Maximwolf, да хоть и тот же Товарищ С., которые неоднократно имели возможность реально наблюдать результаты сего способа очищения и восстановления различных предметов, от и до.
Вход
Регистрация
Правила форума
Всего наград
Поиск
Поднять тему
Выделить тему
